≡×МЕНЮ

• Білкові дієти
• Вітаміни
• Дієти
• Для мультиварки
• Для схуднення

Дейзі чейн самострахування. Daisy Chain: що це за звір? Дейзі чейни різних типів

Самостраховка - це не тільки команда в альпінізмі, але ще й самостраховка.
Вони різні, і щоб ви не плуталися, як використовувати ту чи іншу, ми розберемо все.

Запам'ятайте головне - найбезпечніша і надійніша самострахування - це шматок основної мотузки діаметром 9-10 мм, в'язаний у вашу страхову систему. Запам'ятали? Тепер про решту.

Зведена таблиця по самостраховкам - наприкінці статті

Самостраховка з кінця зв'язкової мотузки

Самострахування зі свого мотузка в'яжеться за 7-8 секунд і не вимагає додаткового спорядження. Ми приймаємо, що один кінець мотузки ви прив'язали до себе (лідер завжди прив'язується, вірно?).

1. Виберіть скільки потрібно мотузки
2. Зав'яжіть стремено
3. Вставте в нього карабін
4. Самострахування готове!

Цей спосіб підходить для двійок, або для лідерів, що працюють на двох мотузках. Нова динамічна мотузка із сертифікатом UIAA подовжиться на 40% або менше (стандарт UIAA-101), і поглине частину енергії ривка.

Ідейно вірні безпечні самострахування

Робляться зі шматка динамічної мотузки.
На таке самострахування піде 3–4 метри мотузки. Один зробіть коротким і використовуйте для затиску. Його довжина має бути такою, щоб жумар, пристебнутий до вуса карабіном, знаходився на рівні обличчя. Другий вус зробіть довгим, але не довшим за витягнуту руку. Він і є самострахуванням, а перший використовуйте для затиску.

Додайте в основу вусів вузол прусик, і самострахування стане регульованим. Зав'яжіть вузол, що схоплює, на самострахувальному все і прикріпіть до обв'язки так само, як самостраховку. Щоб укоротити самострахування, виберіть слабке місце між вузлом, що схоплює, і карабіном. Така самостраховка гасить енергію ривка за рахунок розтягування мотузки, затягування вузлів і протруювання в вузлі, що схоплює.

Готові мотузкові самострахування

Другий безпечний варіант. Добре, якщо самострахування кріпиться до обв'язки напівсхоплюючим вузлом, а не карабіном. Карабін у цьому випадку зайва ланка в страховому ланцюзі. У готовому самострахування немає вузлів, а замість них використовується зшивка. При зриві таку самостраховку частина енергії поглинеться розтягуванням мотузки. Прошиті самострахування не можна вкорочувати «з коробки», але нічого не заважає зв'язати вузол, що схоплює, як у прикладі вище.

Варіант для любителів всього західного загалом, та кордалетів зокрема. В'яжеться зі шматка репшнуру завтовшки 7 мм. Якщо репшнур відповідає стандарту EN 564, він витримає мінімум 9,8 кН. Довжина цієї штуки легко регулювати. При зриві схоплюючий вузол протрує мотузку. У поєднанні з розтягуванням репшнура ривок вийде менш жорстким.

Metolius PAS, Sterling Chain Reactor та подібні штуки

Найбезпечніші з «невірьових» самостраховок. На противагу дейзі чейнам (про них нижче) у подібних самостраховках кожне силове кільце. Якщо на самострахування немає пошкоджень і вона пристебнута до вас карабіном, то вона витримає на розрив стільки, скільки виробник вказав у паспорті. Напівсхоплюючий вузол послабить її на 30-60%. При ривку стропи гірше за мотузку поглинають енергію. Стропа з нейлону погасить ~5% енергії ривка, а (Дайніма/Спектра) майже нічого.

І так, вони витримають паспортне навантаження лише якщо пристебнуті карабіном.

Самострахування, пов'язані зі стропи

Поєднують у собі кілька мінусів. Вони гірше за мотузку поглинають енергію ривка, їх довжину не можна регулювати, порівняно з мотузковими більш чутливі до перетирання. Один плюс – вони легкі.

Дейзі чейни (Daisy Chain) всіх мастей

Чи не самострахування. Взагалі. Так кажуть виробники. Так показують у роликах на Ютьюбі та в паспортах до дейзі чейнів. Вони призначені для ІТО. Але когось це цікавить. Багато хто використовують їх як самострахування. Це зручно і так роблять. Якщо вкоротити дейзі чейн неправильно (що неважко), він розірветься при навантаженні 200–300 кілограмів. Якщо вкоротити його правильно, але зав'язати будь-який вузол, він втратить 30-60% міцності. Міцність строп ми розглянули
Не використовуйте дейзі чейни для самострахування! Якщо дуже хочеться – купіть самостраховку з кілець (про них читайте вище).

Кліфи

Як і дейзі чейни є самостраховками. Їх роблять для лазіння на ІТО. Розривне навантаження кліф коливається в межах від 120 кг у Петцеля до 300 кг у Метоліуса. І якщо дейзі чейн ще можна пристосувати як самострахування, то з кліфою цього ніяк не вийде. Справа в тому, що стропа під навантаженням порветься на пряжці. Дивіться відео нижче. Тільки для ІТО.

Самострахування для льодових інструментів

Зовсім кволі. Вони не дають інструментам падати вниз і порвуться при навантаженні 200 кг (БД та Гривель). Використовуйте гумки тільки для льодових інструментів.

Гумки ніколи не повинні бути використані для страхування або самострахування. Вони порвуться при навантаженні 200 кг.
З паспорта до резинок Гривель.

Порівняння різних типів самострахування
Тип	Плюси	Мінуси
З кінця основної мотузки	Легко регулювати Безпечно Не потрібно додаткового спорядження	Обмежена сфера застосування
З основної мотузки	Легко регулювати Безпечно	Громіздка Незручно знімати
З прошитої основної мотузки	Легко знімати та одягати Безпечно Компактніше, ніж зі шматка мотузки	Не регулюється Потрібно уважно вибирати довжину вусів
Парсел Прусик	Легко регулювати Легко знімати та одягати Щодо безпечно Добре гасить ривок	Важко в'язати Громіздкий Тільки один вус
PAS і що з ним	Легко регулювати Легко знімати та одягати Щодо безпечно Не плутається під ногами	Погано поглинає енергію ривка
Зі стропи	Легка Легко знімати та одягати	Не можна регулювати Погано поглинає енергію ривка Менш зносостійка, ніж мотузка
Дейзі чейн	Легка Легко вкорочувати Легко знімати та одягати	Чи не самострахування
Кліфи	Зручно вкорочувати	Чи не самострахування
«Гузинки» на інструменти	Легкі Самі коротшають	Чи не самострахування

ВИСНОВКИ:

• Сміливо використовуйте:з кінця основної мотузки, зі шматка мотузки, пошиті з мотузки
• Використовуйте з обережністю:зі зшитих кілець і парселів прусики
• Не використовуйте:Дейзі чейни, кліфи, пов'язані стропи та гумки для інструментів.

May refer to a daisy garland створені з daisy flowers, орієнтовний інструмент і один з тих, що несуть аналітику: Daisy chain (електричний engineering) Daisy chain (information technology) Daisy chain (network topology)

Daisy chain












































Saltar a navegació, cerca Descripción Es una sucesión de enlaces tal que un dispositivo A es conectado a un dispositivo B, el mismo dispositivo B a un… … Wikipedia Español

daisy chain- Daisy chains also daisy chain N COUNT A daisy chain є string of daisies, що має бути виконаний разом з їхніми сміттями, щоб зробити necklace. … English dictionary

Daisy Chain- , Verbindungssystem, bei dem die Elemente eine Kette bilden; die Verbindungsleitungen führen der Reihe nach von Element zu Element. Besteht eine solche Kette aus Geräten oder Laufwerken, wird sie über einen Controller… … Universal-Lexikon

daisy-chain- UK US verb [T] IT підключається до числа комп'ютерів або елементів комп'ютера обладнання до всіх інших у рядках: »Can I daisy chain a router to wireless router? … Financial and business terms

daisy chain- n daisies спрямовані досі в string, що ви можете стежити за вашим днем ​​або писати … Dictionary of contemporary English

daisy chain- daisy, chain noun count a decoration, що children make by joining lot of daisies together by their stems … Usage of the words and phrases in modern English

daisy chain- n. 1. a garland or string of interlinked daisies ☆ 2. any interlinked series … English World dictionary

Daisy Chain- У daisy chain (engl. für Verkettung, Liniennetz; wörtlich Gänseblümchenkranz) безнеїх хлопець еін Anzahl von Hardware Komponenten, welche in Serie miteinander verbunden sind (meist in sogenannten Bussystemen in der Automat.

Daisy chain- Die namensgebenden Blumenketten Als Daisy Chain (englisch, wörtlich „Gänseblümchenkette“) безіїхнешній хлопець Anzahl von Hardware Komponenten, welche in Serie miteinander verbunden sind (meist in sogenannten Bussystemen in der… …

daisy chain- Manipulation of the market by traders to create the illusion of active volume to attract investors. Bloomberg Financial Dictionary * * * daisy chain ˈdaisy chain noun FINANCE a зайнятися в stockmarket при купівлі і продажі … Financial and business terms

Книги

• Right Ho, Jeeves, P. G. Wodehouse. Gussie Fink-Nottle's знання про загальний новий is unparalleled.

Сьогодні трохи поговоримо про Daisy Chain.

Використання Daisy Chain як самостраховки набуло загрозливого характеру. І, каюся, я сам цьому сприяв значною мірою – навчав новачків користуватись цією штукою. Настав час розставити крапки над “i” і посипати голову попелом.

Daisy Chain – це не самострахування. Як я вже писав, наша біда – це тотальне небажання читати інструкції, а тим більше їх виконувати. Ми-то з Вами розумніші;-).

Спочатку Daisy Chain застосовували для лазіння на ІТО на Великих стінах. Часи змінилися, і Daisy Chain стали носити новачки на "одинички" у Криму.

Часи – вони на те й часи, щоб змінюватися, а ось Daisy Chain змінюватися не зобов'язані. Вони й не змінились.

Насамперед, варто заглянути в інструкцію до Daisy Chain (Black Diamond). Там чорним по білому написано: “Daisy Chains є variable length tie-offs designed to support body
weight ONLY. DO NOT use them as part of your belay or
захист системи. Вони не будуть розроблені для стресу.”

І таку штуку ми використовуємо для самострахування?

Тепер про міцність.
Так, наприклад, фірма Black Diamond дає такі характеристики своїм Daisy Chain:

1. Міцність проміжних зшивок – 300 кг.
2. Міцність усієї петлі – 1600 кг.

Загалом кажучи, це дуже мало. При факторі ривка 2 може розвинутись і більше зусилля. А як досягти такого чинника? Дуже просто - забули клацнути Daisy Chain зі станції, полізли, Дейзічейн натягнувся, Ви зірвалися - ось і фактор 2.

Про випробування міцності Daisy Chain вже написано дуже багато. Допитливим пропоную ознайомитися зі статтею Гламурне самострахування – брутальний удар!

Найважливіше, що потрібно винести з подібних досліджень, це усвідомлення того, що Daisy Chain дуже неміцна штука і довіряти їй своє життя було б марним ризиком.

Звичайно, не варто одразу кидатися до заповітного мішечка зі спорядженням та викидати дейзик.
На складних сходженнях він реально допомагає, жумарити чи зручно. Що ж робити? Вихід є. Використовувати в daisy chain в якості ДОДАТКОВОГО самострахування. Як основна - зв'язувальна мотузка (або верхня страховка або пристібування до станції за допомогою , як показано на малюнку).

І, звичайно, на складних, особливо з великою кількістю ІТО, маршрутах без дейзика не обійтися.
Що потрібно пам'ятати під час роботи з daisy chain?
Насамперед, необхідно знати, що й неправильно вкоротити дейзик чи встебнути (як показано на картинках), це може призвести до дуже сумних наслідків. В обох поданих випадках при розриві петель (навантаження близько 300 кг) карабін злетить з дейзика. Наслідки очевидні.

Для наочності, пропоную подивитися ролик від Black Diamond:

Наприкінці ролика показано як правильно правильно вкорочувати дейзик. Але ще є способи:

Або ще варіант:

Є ще один спірний момент - як пристібати дейзі чейн до системи.
Найчастіше використовуються три способи:

1. Прив'язування напівсхоплення до центрального кільця. З одного боку, напівсхоплення знижує міцність до 50%, з іншого, як пишуть буржуї, перетискання центрального кільця - теж не є гуд.

2. Прив'язування напівсхопленням до пояса та ножних зашморгів. Також спостерігатиметься зниження міцності.

3. Стягування в карабін, який з'єднує пояс альтанки та ножні петлі. Цей варіант з погляду зниження міцності кращий: немає вузла – немає зниження міцності. Але потребує додаткового карабіна.

Мої рекомендації:
1. Використовувати дейзик як додаткове самострахування.
2. Як основне самострахування на станціях використовувати зв'язкову мотузку.
3. Завжди на кінцевому карабіні.
4. При лазні на ІТО не допускати виникнення ситуації, коли можливий ривок з фактором 2 (максимально швидко знімати самострахування з попередньої точки).

Страхова система в області альпінізму є елементом спорядження, яке одягає на себе альпініст, і до якого кріпиться мотузка за допомогою карабіна або . Страхова система призначена для розподілу зусилля під час ривка мотузки внаслідок падіння та запобігання травмуванню альпініста. Індивідуальні страхові системи, які застосовують в альпінізмі, повинні відповідати вимогам UIAA.

В альпінізмі, втім, як і в скелелазнінні або гірському туризмі, існує кілька видів страхових систем - грудне обв'язування або верхня система, альтанка або нижня система, комбінована або повна система.

Головними компонентами у страховій системі можна назвати:

• Пряжка.
• Кільце.
• Петельки або так звані балкони з боків системи.

Що таке самострахування?

Самостраховкою називають пристрій, який призначений для страхування та позиціонування альпініста на важких гірських рельєфах. Самостраховка повинна без пошкоджень і руйнувань витримувати найбільший розрахунковий ривок і забезпечувати навантаження, що зірвалося, не більше 12 кН.

Самострахування системи виготовляють виробничим чином або зав'язують своїми руками з динамічної сертифікованої мотузки.

До страхувального ланцюга входить: страхуючий, самостраховка страхуючого, страхувальна станція, страхувальний пристрій, страхова система, проміжні точки страховки, карабіни та мотузка, що з'єднує все це.

У процесі вибору головним правилом для формування страхового ланцюга є застосування сертифікованого, випробуваного та виготовленого саме для цього завдання спорядження.

З цієї причини категорично заборонено застосовувати статичну мотузку для нижньої страховки та не рекомендовано застосовувати вуса зі стрічки для самострахування. Однак слід пам'ятати, що навіть застосування сертифікованого спорядження не може дати гарантій, оскільки застосування помилкових технічних прийомів або використання спорядження з помилками є не менш небезпечним.

Самостраховка із закінчення зв'язкової мотузки

Самостраховку із закінчення зв'язкової мотузки можна пов'язати лише за кілька секунд і, при цьому, не потрібно додаткового спорядження:

1. Необхідно вибрати, скільки мотузки вам потрібно.
2. Далі слід зав'язати стремено.
3. Тепер вставляємо до нього карабін.
4. Готово.

Такий метод підходить або для лідерів, які працюють на двох мотузках або для двійок. Нові динамічні мотузки із сертифікатами UIAA здатні подовжуватися на сорок або менше відсотків під час фактору ривка 1.7.

Найбільш безпечні самострахування

Роблять їх зі шматка динамічної мотузки. На таке самострахування йде близько трьох або чотирьох метрів мотузки. Один вус необхідно зробити коротким та застосовувати для затиску. У нього має бути оптимальна довжина, щоб жумар, що пристебнутий карабіном до вуса, був розташований на рівні обличчя. Другий вус потрібно зробити довгим, але він не повинен бути довшим, ніж витягнута рука. Останній і є самострахуванням.

Щоб самостраховка стала регульованою, необхідно додати прусик в основу вусів. Схоплюючий вузол необхідно зав'язати на самострахування все і прикріпити до обв'язки таким же чином, як самострахування. Для скорочення слід вибрати слабкість між карабіном і схоплюючим вузлом.

Подібна страховка здатна погасити енергію ривка за допомогою затягування вузлів, розтягування мотузки та протруювання у вузлі схоплювання.

Дані страховки не рекомендується застосовувати учасникам альпіністського табору.

Готові зв'язкові самострахування

Не менш безпечним варіантом є готові зв'язкові самострахування. Бажано, щоб самостраховка кріпилася до обв'язки не карабіном, а напівсхоплюючим вузлом. У такій ситуації карабін є зайвою ланкою у страховій системі.

У готовому самострахування замість вузлів застосовують зшивку. Під час зриву на подібну страховку частина енергії поглинається розтягуванням мотузки. Заборонено вкорочувати з коробки прошитий самострахування, проте ви можете зв'язати вузол, як зазначено вище.

Парсел-прусик

Парсел-прусик є оптимальним варіантом для любителів кордалетів та всього західного в цілому. Його в'яжуть зі шматка репшнуру завтовшки сім міліметрів. Якщо репшнур відповідає стандартам EN 564, він здатний витримати мінімально 9,8 кН.

Довжина такої штуки досить просто регулюється. При зриві мотузку протрує схоплюючий вузол. У поєднанні з розтягуванням репшнура, вийде менш жорсткий ривок.

Sterling Chain Reactor, Metolius PAS тощо

Найбільш безпечні із самостраховок, зроблених не з мотузки. Кожне кільце у подібних самостраховках є силовим. Якщо страховка не пошкоджена і пристебнута двома карабінами до вас, значить здатна витримати на розрив рівно стільки, скільки зазначено у паспорті виробником.

Напівсхоплюючий вузол здатний послабити її на 30-60%. Стропи при ривку поглинають енергію гірше, ніж мотузка. Стропа із нейлону здатна погасити близько п'яти відсотків енергії ривка, а це дуже мало.

Крім того, паспортне навантаження вони зможуть витримати лише за умови, що пристебнуті карабінами.

Бажано використовувати таку самостраховку в поєднанні з самостраховкою із закінчення мотузки.

Самострахування, пов'язані зі стропи

У принципі, такі страховки придумані для спелеологів. Для альпінізму вони не дуже зручні - довгий вус підійде для жумара, а короткий для винесення кошика при спуску.

Якщо говорити про поглинання самостраховкою енергії ривка, то такі види страховок амортизуватимуть гірше за мотузку, але краще за Дайнему. Пристібають її двома карабінами. По суті, для альпіністів зручностей практично немає, зате є мінуси.

Пов'язані зі стропи

Їхньою перевагою є те, що вони дуже легкі.

Проте мають кілька мінусів:

• Наявність чутливості до перетирання порівняно з мотузяними самострахуваннями.
• Відсутність регулювання довжини.
• Поглинають енергію ривка значно гірше, ніж мотузка.

Дейзі чейни різних типів

Жоден вид Дейзі чейнів, насправді, не є самостраховками — так вважають виробники. Основним призначенням Дейзі чейнів є ІТО - це манера лазіння в альпінізмі, де точки опори штучні.

Однак нікому це не цікаво — дуже багато альпіністів використовують їх як самострахування через зручність у використанні.

Якщо неправильним чином укоротити дейзі чейн, що зробити не так вже й складно, при навантаженні двісті чи триста кілограмів він розірветься. Якщо ви правильно вкоротили його, але зав'язали будь-який вузол, він може втратити від тридцяти до шістдесяти відсотків своєї міцності.

З причин, описаних вище, не бажано використовувати дейзі чейни як самострахування.

Кліфи

Так само, як дейзі чейни, не є самостраховками та створені спеціально для ІТО. Їхнє розривне навантаження варіюється в межах від 120 кг у Петцеля і до 300 кг у Метоліуса.

Як самострахування дейзі чейни ще можна пристосувати, але з кліфами це ніяк не вийде, тому що під навантаженням порветься стропа на пряжці.

Самострахування для льодового інструментарію

Вони дуже кволі. Їхнє основне завдання - не дозволити льодовим інструментам падати вниз і можуть порватися при навантаженні 200 кг. Гумки можна використовувати лише для льодових інструментів і в жодному разі не можна застосовувати для страховки або самострахування.

Порівняння різноманітних типів самостраховок із паспорта гумок Гривель

1. Із закінчення головної мотузки:

• Переваги - безпека, просте регулювання, немає необхідності в додатковому спорядженні.
• Недоліки - сфера застосування обмежена.

1. З головної мотузки:

• Переваги - безпека, просте регулювання.
• Недоліки - громіздких розмірів, незручна у знятті.

1. З прошитої головної мотузки:

• Переваги - безпека, просто знімати і надягати, переважно компактніше, ніж зі шматка мотузки.
• Недоліки неможливо регулювати, довжину вусів необхідно вибирати ретельно.

1. Парсел Прусік:

• Переваги - відносна безпека, просте регулювання, просто одягати і знімати, відмінно гасить ривок.
• Недоліки — громіздких розмірів, важко в'язати, лише один.

1. PAS та йому подібні:

• Переваги - відносна безпека, просте регулювання, просто одягати і знімати, під ногами не плутається.
• Недоліки – погане поглинання енергії ривка.

1. Зі стропи:

• Переваги – легка, просто знімати та надягати.
• Недоліки - неможливо регулювати, погане поглинання енергії ривка, порівняно з мотузкою, менш зносостійка.

1. Дейзі чейн:

• Переваги - легка, просто вкорочувати, просто знімати та надягати.

1. Кліфи:

• Переваги просто і зручно вкорочувати.
• Недоліки – не самострахування.

1. Гумки на інструментарій:

• Переваги - самі коротшають, легкі.
• Недоліки – не самострахування.

Таким чином можна зробити такі висновки:

1. Можна сміливо використовувати - із закінчення головної мотузки, зшиті з мотузки, зі шматка мотузки.
2. Обережно використовувати – парсел прусики, з пошитих кілець.
3. Не рекомендовано використовувати - кліфи, дейзі чейни, пов'язані стропи, гумки для інструментарію.

Насамкінець хотілося б сказати, що страховка, як ніяка інша деталь техніки альпінізму, вимагає регулярного та постійного тренінгу та уваги. Досвідчені альпіністи, які багато років роблять спільні сходження і добре володіють прийомами техніки сходження, практично можуть ніколи не випробувати реальну необхідність дій при зриві партнера по зв'язці.

Тому потрібно знати порядок дій під час зриву. Крім того, необхідно вміти надійно та правильно організовувати станцію страховки – якісно використовувати рельєф та мікрорельєф для здійснення прийомів страховки та самострахування.