≡×МЕНЮ

• Білкові дієти
• Вітаміни
• Дієти
• Для мультиварки
• Для схуднення

Сукня-футляр: побудова викрійки та готові варіанти. Базова форма сукні (Рослякова)

Основа сукні - це інструмент, за допомогою якого можна змоделювати сукню абсолютно будь-якого фасону. У цій статті викладено покрокова інструкціяяк побудувати основну форму, зробити модель рукава, а також наведено приклад моделювання, на основі отриманих креслень.

Мерки для сукні

Для створення викройки знадобиться:

• довжина виробу;
• довжина спинки до талії;
• довжина плеча;
• напівобхват по шиї;
• напівобхват вище грудей (знімається поверх грудей);
• напівобхват по грудях;
• напівобхват по талії;
• напівобхват по стегнах;
• розмір висоти пройми.

Побудова форми основи сукні

Ось так виглядає саме креслення, до якого додається справжня інструкція. Орієнтуйтеся на нього, якщо це буде потрібно.

Формули викрійки

• Для розрахунку ширини спини: 1/8 кола грудей +5,5 см (для всіх розмірів).
• Для розрахунку ширини пройми: 1/8 кола грудей – 1,5 см (для всіх розмірів).
• Для розрахунку ширини грудей: 1/4 кола грудей – 4 см (для всіх розмірів).

Є також формула для обчислення глибини пройми, але дані, одержувані через неї, здебільшого неточні. Тому, якщо ви хочете, щоб плаття село як влите, то вимірюйте пройму самостійно, без використання додаткових обчислень.

Перш ніж приступити до побудови сукні, потрібно зрозуміти, якого силуету воно буде: вільного, приталеного або обтягуючого. Тому потрібно визначитися з надбавками на свободу облягання. Подивіться на таблицю, і беріть відповідні вам дані. Однак, варто пам'ятати, що для сукні, що дуже облягає, потрібно вибирати еластичні тканини, які сильно тягнуться. З матеріалів, що не тягнуться, отримати подібний силует не можна.

1. Накресліть прямокутник ABDC, де висота - це довжина виробу, а ширина - напівобхват грудей + збільшення облягання. Наприклад, напівобхват грудей 42 см, то при бажанні пошити вбрання напівприлеглого силуету потрібно брати збільшення від 1,5-2 см: 42+2=44 см. І так далі.
2. Від точки А відміряйте вниз висоту пройми, не забувши приплюсувати збільшення на свободу облягання, позначте місце точкою Г. Від неї перевірте пряму до торкання зі стороною ВС і поставте Г1.
3. Від точки Г праворуч відміряйте ширину спини, приплюсувавши надбавку на облягання по таблиці. Від позначки вправо відміряйте ширину пройми. Накресліть перпендикуляри до АВ.
4. Пройму поділіть навпіл. Від неї ж накресліть вниз пряму до самого основи. Це бічна лінія.
5. Кожну з отриманих двох ліній пройми поділіть на 4 рівні відрізки, наміривши хрестики.
6. Від точки А в праву сторону відміряйте: 1/3 напівобхвату по шиї + 0,5 см і підніміть точку по прямому куту на 2 см.
7. Точка А та 2 плавно з'єднується зігнутою лінією, формуючи горловину спинки.
8. На лінії пройми спинки, де були намічені хрестики, зверху відміряйте вниз 1 см, якщо плечі прямі, або 2 см, якщо похилі. Від точки 2 (горловина) через позначку 1 (2), прокресліть пряму, рівну плечовій лінії, з урахуванням збільшення 0,5 см.
9. Від нижнього кута пройми по прямому куту відміряйте 2 см і вкажіть точку 2.
10. Промалюйте пройму, проходячи через: плечову точку, другу та третю допоміжні позначки, точку 2 та верхівку бічної лінії.
11. Тепер переходьте на перед сукні. Від точки Г1 вгору прокресліть пряму: 1/2 напівобхвату по грудях (без добавок) + 0,5 см. Встановіть точку Ш. Від останньої в ліву сторону прокресліть лінію, при цьому збільште допоміжну лінію пройми, щоб остання лінія від точки Ш з'єдналися .
12. Від точки Ш вліво відміряйте: 1/3 напівобхвату по шиї + 0,5 см (цю ж мірку прокресліть від точки Ш всередину викрійки, розділяючи кут на рівні частини). Від наміченої точки відміряти 4 см. Від мітки 4 вниз відміряйте 1 см і з'єднайте з краєм горловини.
13. Від точки Ш вниз відміряйте: 1/3 напівобхвату шиї + 1,5 см. З'єднайте три позначки зігнутою плавною лінією, вимальовуючи передню горловину.
14. Від точки 1 (плечо полички) провести пряму вниз, до рівня грудей, змістивши кінцеву точку на 1 см вправо. Це правий бік грудної виточки.
15. Викреслену лінію розділіть порівну, і від центру, під прямим кутом, проведіть різницю між напівобхват по грудях над грудьми.
16. Відсутня сторона грудної виточки проводиться від основи правої, через точку різниці напівобхвату грудей. Її довжина ідентична правою.
17. Вершину лівої виточки пунктиром з'єднайте з верхньою позначкою поділу пройми на спинці. На викресленій лінії від верхівки виточки відміряйте: довжина плеча — 4 см. Опустіть позначку нижче на 2 см і з'єднайте її з верхом лівої виточки.
18. Від точки плеча (2) опустіть пунктир, з'єднавши її з нижньою точкою поділу пройми полички. Розділіть пунктирний відрізок навпіл, і від місця поділу праворуч відміряйте 1 см.
19. У нижньому кутку пройми полички зробіть поділ навпіл, відкладіть 2 див.
20. Акуратною вигнутою лінією накресліть пройму полички, через крапки: 2, 1, нижня точка поділу, 2, середина бока.

На цьому побудова верхівки сукні добігає кінця. Далі приступайте до побудови решти викрійки.

1. Від точки А відміряйте вниз довжину спини. Позначте точкою Т і прокладіть горизонтальну пряму до сторони ВС, поставивши мітку Т1. Це лінія талії.
2. Відміряйте 20-22 см вниз від точки Т і позначте точкою Л (показник є актуальним для всіх розмірів). Прокрутіть горизонтальну пряму до сторони НД і встановіть точку Л1. Це лінія стегон.
3. Розрахуйте виточки. Напівобхват грудей - напівобхват талії. Отриману різницю слід закрити у виточках. Робиться це за наступною схемою: 1/3 йде в бічні виточки, частина, що залишилася, ділиться між спинкою і передом, при цьому зі спинку завжди забирається трохи більше, ніж поличку.
4. На місці, де лінія боку перетинається з лінією ТТ1, праворуч і ліворуч відміряйте межі витоків. Намічені точки з'єднайте з позначкою середини пройми прямою лінією. Від лінії талії закругліть стегна біля лінії бока, провівши її вщент. У такий спосіб виникає лінія бічного шва.
5. Ширину спинки розділіть навпіл і прокресліть пряму вниз рівня стегна. На лінії талії на кожний бік відміряйте витачки. Від лінії пройми по лінії виточки відміряйте 3-4 см, а від лінії стегна відступіть вгору 2 см. З'єднайте мітки, що виникли, промальовуючи виточку спинки.
6. Побудуйте виток переду сукні. Від низу нагрудної виточки поведіть пряму до лінії стегна. На рівні талії по кожен бік відкладіть мірку виточки полички. Зверху по накресленій лінії відступіть 5-6 см. З'єднайте крапки, утворивши виточку.

Основа форми сукні повністю готова! Тепер можете приступати до найприємнішого, до розкрою та пошиття самого виробу.

Викрійка рукава для сукні

Деякі моделі сукні потребують наявності рукава. Побудувавши форму рукава один раз, ви зможете моделювати різні фасони, у тому числі і популярний рукав-ліхтарик.

Для створення креслення знадобиться:

• довжина спини;
• довжина плеча;
• 1/2 кола шиї;
• 1/2 кола грудей;
• 1/2 кола над грудьми;
• 1/2 кола стегон;
• довжина рукава;
• 1/2 кола зап'ястя.

1. Накресліть прямокутник ABCD. Лінії AB та DC рівні: 1/3 півкола по грудях + 1 см х 2. Лінії AD та BC рівні довжині майбутнього рукава.
2. Від точки А відміряйте вниз 3/4 висоти пройми. Позначте точкою П і проведіть пряму до торкання боку ПС, позначивши точкою П1.
3. Лінію АВ поділіть на чотири однакові частини та від виявлених точок прокладіть відрізки до сторони DC. Точки називайте так, як це показано на схемі.
4. Точку Про пунктир з'єднайте з П і П1. На лінії перетину О1Н поставте точку О3.
5. На відрізку О1Н точку перетину О3 підніміть на 1,5 см вище та позначте її як О5.
6. Відрізок ПО3 поділіть навпіл і відміряйте вниз 0,5 см, позначивши крапкою 0,5.
7. Відрізок О3О поділіть навпіл і відміряйте нагору 2 см, позначивши точкою 2.
8. Відрізок ОО4 поділіть навпіл і відкладіть нагору 1,5 см, позначивши точкою 1,5.
9. О4П1 поділіть навпіл і відміряйте вниз 2 див.
10. З'єднайте позначені позначки зігнутою плавною лінією, як показано на зображенні.

Викрійка рукава готова. Якщо захочете зробити його коротшим, просто перенесіть лінію низу на необхідну відстань, як показано на схемі.

Щоб завузити рукав, з обох боків низу рукава відміряйте половину різниці ширини рукава та зап'ястя. А потім проведіть лінії від пройми до отриманих точок так, як видно на схемі.

Форма сукні: моделювання

Наразі обіцяний приклад моделювання. Багато хто вважає цей процес складним і підвладним виключно професіоналам, але це далеко не так, і зараз ви в цьому переконаєтесь.

Розглянемо, як будується форма сукні з рельєфними швами «Принцеса», на основі вже наявної .

1. Виточки необхідно змістити: на 3 см вправо на спинці, і на 2 см вліво на поличці.
2. На обох половинках по проймі відступити по 6 див.
3. Плавною лінією з'єднати точку 6 з вершинами витоків, а від кінців останніх провести лінії до подолу сукні.
4. Від вістря нагрудної виточки прокладіть відрізок, щоб він торкнувся вигнутої лінії 6-2. По цій лінії викрійку потрібно надрізати, щоб закрити велику нагрудну виточку.
5. Виріжте викрійку, а потім закрийте велику нагрудну виточку. Маленьку виточку, що утворилася, потрібно закрити вже при перенесенні деталей на тканину.

Вирізати деталі слід за таким принципом:

За допомогою такої сукні можна візуально підкоригувати фігуру, особливо якщо підібрати два контрастні за кольором матеріали. Наприклад, боковинки скроїть із чорної тканини, а центр спинки та переда з бежевої.

Як бачите, моделювання зовсім не складний, а навпаки, досить цікавий творчий процес. Увімкніть свою фантазію на всі 100% і творіть унікальні, неповторні шедеври!

Вітаю, мої любі! Зараз перед Вами відкриється нескінченний світ моделей суконь, адже коли Ви зробите свою ідеальну форму-основу, зняту за Вашими мірками - Ви зможете побудувати абсолютно будь-яку сукню, яка вам підкаже ваша фантазія. А трохи попрацювати вам доведеться лише один раз — зараз.

Так що нехай вас не лякає велика кількість літер та цифр на кресленні, насправді зробити викрійку-основубуде для вас посильним заняттям, адже я вам про це розповім простою мовою.

З чого складатиметься побудова?

Ми накреслимо половинку спинки та половинку переду сукні.

Але спочатку потрібно визначитися, який силует сукні ми хочемо. Силуети бувають:

• Сильно прилеглий
• Прилеглий
• Напівприлеглий
• Прямий

Я буду для прикладу будувати форму на 46 розмір.

Довжина сукні = 85 см

Для щільного прилягання я візьму такі надбавки:

Докладніше про надбавки я писала вище.

Нехай Вас не лякає це креслення, ми зробимо його частинами і в чотири етапи:

• побудуємо сітку
• верхню частину спинки
• верхню частину переда
• низ сукні від талії з виточками

Побудова сітки

Для свого креслення беріть краще міліметрівку. На ній найзручніше. Замість моїх вихідних даних підставляйте у розрахунки свої зняті мірки, і Вам ДУЖЕ ЛЕГКО так буде побудувати креслення.

Ставимо точку А.

1. АН вниз = рівень лінії низу = Довжина виробу = 85 см
2. АТ вниз = рівень лінії талії = Дтс + Пдтс = 42,9 + 1 = 43,9
3. АГ вниз = рівень лінії пройми = Впрз + Пспр = 21,3 + 2,5 = 23,8
4. ТБ вниз = рівень лінії стегон = Длб = 20 (це стандарт)

Для кращого прилягання в області спинки і вертикальних бічних швів потрібно зробити відведення середньої лінії спинки, для цього з точки Т проводимо горизонталь. На ній відкладаємо ТТ вправо = 1,5 см. (Це стандарт). Через точку Т» і точку А проводимо пряму. Тепер усі розрахунки будуть проводитися з точок Г», Т». Зауважте їх у себе на кресленні.

Проводимо горизонталі зі всіх точок.

Тепер визначаємо ширину сітки = Г»Г1 = Сг3 + Пг = 46 + 3 = 49

Робимо своєрідний каркас для креслення (сітку). З правого боку ставимо точки А1, Г1, Т1, Б1, Н1.

Відкладаємо ширину спинки = Р»Г2 вправо = Шс + 0,2 × Пг = 17,7 + 0,2 × 3 = 18,3

Відкладаємо ширину переда = Шг + 0,1 × Пг +0,5 (Сг2-Сг1) = 16,8 +0,1 × 3 + 0,5 (48,2-44,2) = 19,1

Перевіряємо ширину пройми на кресленні:

• ширина пройми Г2Г3 = Ш сітки - Ш спинки - Ш переда = 49 - 18,3 - 19,1 = 11,6

Г2Г3 ділимо навпіл = положення бічного шва = проводимо вертикаль вниз із точки Г4.

Побудова спинки

1. АУ вниз = рівень низу лопаток = 0,4 × Дтс = 0,4 × 42,9 = 17,2 Відкладаємо від точки А вниз і під прямим кутом до відведення.
2. АА2 праворуч = ширина горловини спинки = 1/3 Сш + Пшгс = 18,3/3 + 1 = 7,1
3. А2А21 вниз = глибина горловини спинки = 1/3 АА2 + ПВГС = 7,1/3 + 0,2 = 2,6

Нахил плеча: знаходиться за допомогою двох радіусів (R):

• R1 = А2П1 = Шп + плечова виточка (1,5 см - стандарт) + подовження плеча = 13,2 +1,5 +0,5 = 15,2 (ставимо циркуль у точку А2 і робимо дугу з відривом 15,2, як у рис. нижче)

• (R2) = Т»П1 = Впкс + Пдтс = 42,9 +1 = 43,9 (ставимо циркуль у точку Т» і відкладаємо дугу 43,9 см; точка перетину двох дуг - П1)

Будуємо плечову виточку на нахилі плеча:

від точки А2 праворуч відкладаємо 4 см (це стала величина). З неї вниз проводимо вертикаль - це лівий бік виточки. Відкладаємо від точки 4 праворуч по лінії плеча 1,5 см (виточку). І проводимо правий бік виточки, зрівнюємо обидві сторони виточки.

Якщо виточку зашиватимете як виточку, не роблячи моделювання, то довжина виточки 10-12 см. Якщо буде переклад виточки в бік грудей, що виточку робимо до лінії лопаток. (на рис. відзначено синім)

Тепер, щоб збудувати лінії входу в рукав , потрібні додаткові точки:

• з точки П1 проводимо перпендикуляр на лінію ширини спинки. Ставимо хрестик.
• Відстань від цього хрестика до лінії грудей ділимо на 3 рівні частини. До нижньої 1/3 додаємо 2 см (це стала величина) - це точка П3.
• Бісектриса з точки Г2 = 0,2×Г2Г3 + 0,5 = 0,2×11,6 + 0,5 = 2,8

Проводимо лінію входу до рукава під лекало.

Побудова переда

Для початку робимо зниження по лінії талії:

• на 0,5 см для 40-42 розмірів
• 0,7-1 см для 44-48 розміру
• 1,2-2 для 50-56 розміру
• більше 2 - більше 56 розміру

Беремо зниження 1 див.

• Т1 Т11 вниз відкладаємо це зниження 1 см
• Тепер це зниження робимо по лінії низу: Н1Н11 вниз 1 див.
• Т11 А11 вгору = положення верхньої точки горловини переда = Дтп = Пдтп = 44,1 + 1,3 = 45,4

Щоб плаття добре прилягало в ділянці грудей (не стовбичилося) - потрібно зробити прилягання (напівзанос).

• А11 А12 ліворуч 1см (стандарт). Поєднати точку А12 з Г1.

• А12 А3 вліво = ширина горловини переда = АА2 (розрахунок з креслення спинки) = 7,1
• А12 А4 вниз = глибина горловини переда = А12А3 + 1 (постійна величина) = 7,1 + 1 = 8,1

Побудова НАГРУДНІЙ ВИТЯЧКИ .

• Г1Г5 вліво = положення центральної лінії грудей = Цг + 0,5 (постійна величина) = 9,9 +0,5 = 10,4

Через точку Г5 проводимо вертикаль пунктиром.

• Радіус А3Г6 на центральну лінію грудей = Вг + 0,5 × Пдтп = 26,2 + 0,5 × 1,3 = 26,9. З'єднуємо А3 та Г6 прямою лінією.

• Радіус А3 А5 = розчин нагрудної виточки = 2×(Сг2 — Сг1) = 2×(48,2 — 44,2) = 8. Ставимо циркуль у А3 і проводимо дугу.
• Радіус Г6 А5 = А3Г6 = 269. З'єднуємо точки А5 та Г6.

Нахил плеча:

знаходиться також за допомогою 2х радіусів.

• Радіус А5 П5 = А2 П1 - плечова виточка = 15,2 - 1,5 = 13,7
• Радіус Г6 П5 = Впкп + 0,5 × Пдтп = 23 + 0,5 × 1,3 = 23,7

З'єднати точки П5 та А5.

Перевірка: точка П1 повинна бути вищою за точку П5. Якщо точка П5 вище, потрібно зрізати шматочок плеча з переда і додати його спинку). Допускається горизонтальна рівність.

Будуємо лінію входу в рукав .

Додаткові точки:

• Крапка П6 - горизонталь з нижньої 1/3 спинки (див. мал. нижче)
• Бісектриса з точки Г3 = 0,2 × Г2Г3 = 0,2 × 11,6 = 2,3

Тепер треба перевірити ширину переда на рівні точки П6:

• Ш переда = Шг + 0,1 × Пг = 16,8 + 0,1 × 3 = 17,1

Для цього відкладаємо з точки П6 перпендикуляр на лінію виточки (Див. пунктир на рис. нижче).

По інший бік виточки на тому самому рівні проводимо горизонталь пунктиром. Вимірюємо довжину обох пунктирних ліній = 16см (У мене на кресленні).

А ширина повинна бути 17,1 см. Відсутню величину відкладаємо на горизонталі з точки П6. Ставимо нову точку П6.

Промальовуємо за допомогою лекала лінію входу до кишені.

Ширина по лінії стегон

Зрівнюємо відрізки Г»Г4 = Б»Б21

Обчислюємо різницю між вашою шириною стегон та шириною грудей:

Різниця = (Сб + Пб) - Г»Г1 = (50 + 1,5) - 49 = 2,5.

Тобто нестача по лінії стегон = 2,5 см. Значить треба розширити половинку переду і половинку спинки по 1,25 см кожну:

• від точки Б2 вліво 1,25 см = розширюємо перед
• від точки Б21вправо 1,25см = розширюємо спинку

Проводимо вертикалі із цих нових точок.

Будуємо витачки на талії

Для початку потрібно обчислити різницю між Т»Т1 та вашою шириною по лінії талії (виходячи з мірок).

• Різниця = Т» Т1 - (Ст + Пт) = 48,5 - (35 + 1,5) = 12

Цю різницю розподіляємо між чотирма виточками:

1. у середній шов 1,5
2. у бічній 4,5
3. виточка спинки 3,5
4. виточка переда 2,5

• у середній шов 1,5 см (див. на рис. нижче: від точки Т» вправо 1,5 см. Проводимо прямі від точки 1,5 до рівня лінії лопаток та точки Б»)

• Бічний шов 4,5 см (Див. на рис. нижче: відкладаємо від точки Т2 по 2,25 вправо і вліво, з'єднуємо з точкою Г4 і точками 1,25 на лінії стегон)

Виточення спинки - 3,5 см. (див. на рис. нижче: ділимо відстань між виточкою середнього шва і боковою виточкою на спинці навпіл, з цієї точки відкладаємо по половині виточки - 1,75 - вправо і вліво. Проводимо осьову лінію паралельно відводу. Від рівня лопаток опускаємо кут виточки на 5 см вниз, від рівня стегон нагору відкладаємо 2 см і проводимо нижню сторону виточки)

Виточка переда: 2,5 см (див. на рис. нижче: на осьовий лінії центру грудей відкладаємо по половині виточки - 1,25 см - від точки Г6 опускаємо кут виточки на 3 см, нижню сторону з'єднуємо до лінії стегон)

Проводимо лінію низу по переду (під лекало) та спинці (зрівнюючи бічні сторони, під прямим кутом, як на кресленні спинки нижче)

Вітаю вас! Якщо ви дочитали до цього місця, то, можливо, у вас вже є готова ВАША форма основа , або ви вже хоч зрозуміли, як вона робиться. Адже це перший крок до низки майбутніх прекрасних суконь! У наступній статті я розповім вам, як робити переклад нагрудної виточки, щоб вона на виробі була непомітна. До нових зустрічей на сторінках блогу та Шийте Зі Мною!

Ось ще дуже цікавий варіант побудови форми основи на тканині:

Викройка-основа сукні (базова форма) - це саме те, з чого починається будь-яке плаття. Для того, щоб побудувати таку форму, необхідно зняти мірки з фігури, виконати необхідні розрахунки та виконати побудову. Процес це не складний, але потребує певних часових витрат. Якщо ви жодного разу не будували форму-основу сукні, пропонуємо вам просту, скориставшись якою, ви зможете легко побудувати форму буквально за годину. Однак є спосіб ще простіше!

Рис. 1 Таблиця жіночих мірок

Порівняйте ваші мірки з табличними та визначте розмір сукні. Потім перевірте вибраний розмір, як показано на рис. 2.

Як перевірити форму

Щоб перевірити вибраний вами розмір, виміряйте за формою:

Напівобхват грудей:ділянки Х = Х1 + Х2,

Напівобхват талії: Y=Y1+Y2+Y3+Y4,

Напівобхват стегон: Z = Z1 + Z2.

Рис. 2. Контроль викройки сукні

Помножте кожне розрахункове значення Х, Y та Z на 2 та порівняйте з вашими мірками. Кожне значення 2Х, 2Y і 2Z має бути близько 3 см більше відповідного виміряного значення.

Важливі значення – Довжина спинки до талії (ДТЗ)і Довжина переда до талії (ДТП). Якщо ваші мірки ДТЗ та ДТП збігаються з табличними – коригування не потрібно, в інших випадках потрібно скоригувати форму, оскільки від цих значень залежить положення лінії талії.

Для коригування ДТЗ розріжте викрійку горизонтально трохи нижче лінії пройми і укоротіть або подовжіть викрійку на потрібну довжину по спинці. Аналогічно скоригуйте передню половинку сукні, вкоротив або подовживши ДТП.

Рис. 3. Коригування ДТЗ

Коригування обхватів талії та стегон

Що робити, якщо при виборі викрійки вашого розміру по Обхват грудей не відповідають Обхат талії та Обхват стегон?

У цьому випадку вам необхідно при окресленні форми скоригувати Обхват талії та Обхват стегон. Зробити це дуже просто, спираючись на контурні лінії викрійки. Наприклад, якщо за вашими мірками обхват грудей відповідає стандартному 46 розміру, обхват талії 44 розміру, а обхват стегон 48 розміру, при описі лінії талії перейдіть на контурну лінію попереднього 44 розміру, а при описі лінії стегон - наступного за вашим, 48 розміру.

Рис. 4. Опис викройки з коригуванням обхватів

Як скачати та роздрукувати форму

Викройку можна скачати в натуральну величину, для цього просто натисніть на кнопку нижче. Роздрукуйте форму на принтері в повному розмірі (595*1075 мм) – краще це зробити в копі-центрі.

Викройку завантажити можна в розбитому на аркуші форматі А4 (при друку не коригувати та друкувати як є). Прохання врахувати, що при такому друку та склеюванні можуть бути спотворення розмірів викрійки, обов'язково перевіряйте ключові мірки, як описано вище.

Бажаємо вам гарних суконь, захоплених поглядів та нових творчих ідей!

23:36 Unknown 69 Comments

Здрастуйте, шановні читачі!
При пошитті простого одягу можна обійтися без викрійки, для одягу складних фасонів вже знадобиться форма - паперовий шаблон, яким викроюються деталі з тканини. Якщо вибирати між готовою формою і кресленням конструкції, то я пораджу другий варіант.
Навіть якщо ви новачок у галузі шиття, побудова викрійки допоможе вам швидше зрозуміти та освоїти принципи моделювання одягу. Крім того, форма будується за вашими індивідуальними мірками, а це означає, що майбутній виріб буде добре сидіти по фігурі, готові форми такого результату не гарантують, так як у кожного з нас свої анатомічні особливості фігури. Ну і останнє, побудова викрійки – це цікавий та захоплюючий процес!
У цій статті ми з вами навчимося будувати базову форму для сукні за методикою Тетяни Рослякової.
Минулої статті ми навчилися знімати мірки, які нам знадобляться для викройки сукні. Нагадаю, що креслення конструкцій виконується лише на половину фігури, тому мірки об'ємів та ширини записують у половинному розмірі. Нижче наведено таблицю, в якій я написала свої вимірювання як приклад. За цими мірками я робитиму розрахунки, а ви повинні підставляти свої дані.

Найменування мірок та умовні позначення	см
Напівобхват шиї (СШ)
Напівобхват грудей (Сг)	40,5
Напівобхват талії (Ст)
Напівобхват стегон (Сб)	44.5
Довжина спини до талії (ДТС)
Ширина спини (Шс)	16,5
Довжина переда до талії (Дтп)
Висота грудей (Вг)
Центр грудей (ЦГ)
Довжина плеча (Дп)
Довжина виробу (Ді)

Крім мірок нам знадобляться збільшення вільне облягання (СО). Ці надбавки додаються практично до всіх мірок при кресленні конструкції, вони потрібні для свободи руху та дихання. Залежно від силуету виробу надбавки на вільне облягання відрізняються величиною. Також відрізняються надбавки для фасонів одягу (штани, жакети, пальта і т.д.), більше, для різних типів тканин існують окремі надбавки. У різних методиках побудови викрійок вказуються різні надбавки для тих самих силуетів і фасонів, тому дуже важливо звертати увагу на надбавки, які вказані в методиці. Але поки що ми з вами вчимося будувати основу сукні, тому я пропоную вам два силуети: прилеглий і напівприлеглий з наступними надбавками:

Зверніть увагу, що надбавки, зазначені в таблиці, додаються повністю до половинної мірки. Тобто, якщо мірка обхвату грудей дорівнює 81см, то напівобхват грудей = 40,5см, для прилеглого силуету надбавка на вільне облягання 3см додається до 40,5см, це означає, що майбутній виріб по лінії грудей буде на 6см більше. Крім того, збільшення по лінії грудей розподіляється по деталях викройки в наступному співвідношенні:
ширина спинки – 30%
ширина полички – 20%
ширина пройми – 50%.

розподіл надбавки по лінії грудей

Всі надбавки на вільне облягання до цих та інших мірок я вказуватиму в формулах при побудові викрійки. У цій статті ми будуватимемо сукню прилеглого силуету.
Приступаємо до креслення . Необхідно підготувати аркуш паперу, довжина якого має бути на 10-15см більше за довжину майбутньої сукні. Якщо ви ще жодного разу не будували викрійки, то я пораджу вам усі креслення робити на міліметровому папері в рулоні, його можна придбати в магазині канцелярських товарів. Рисувати на такому папері одне задоволення! Креслення виходять точними та рівними. Довжина плаття . У верхньому лівому кутку аркуша паперу накреслимо прямий кут з вершиною в точці Р, відступивши від верхнього краю 5см. Від точки Р вниз по прямій відкладаємо величину, що дорівнює довжині сукні і поставимо точку Н (відрізок РН = Ді = 85см).

Ширина сукні. Від точки Р вправо відкладемо напівобхват грудей + 3см (додаток на вільне облягання), і поставимо точку Р 1 (відрізок РР 1 = Сг + СО = 40,5 +3 = 43,5 см). Від точки Н право відкладемо відрізок, рівний РР 1 і поставимо точку Н 1 (відрізок НН 1 = РР 1 = 43,5см). З'єднаємо точки Р 1 та Н 1

Лінія талії . Від точки Р вниз відкладаємо мірку довжини спини до талії + 0,5 див і ставимо точку Т (РТ=Дтс+СО=40+0,5=40,5 див). Від точки Т вправо проведемо пряму до перетину з прямою Р 1 Н 1 і точку перетину позначимо Т ​​1 .

Лінія стегон . Від точки Т вниз відкладемо 1/2 мірки довжини спини до талії та поставимо точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). Від точки Б праворуч проведемо пряму до перетину з прямою Р 1 Н 1 , а точку перетину позначимо Б 1 .

Ширина спини . Від точки Р вправо відкладемо ширину спини + 0,9 см і поставимо точку Р 2 (РР 2 = Шс + СО = 16,5 +0,9 = 17,4 см). Від цієї точки проведемо вниз пряму довільної довжини

Ширина пройми . Від точки Р 2 відкладемо 1/4 напівобхват грудей + 1,5 см і поставимо точку Р 3 (Р 2 Р 3 = 1/4Сг + СО = 40,5: 4 + 1,5 = 11,6 см). Увага!Відрізок Р 2 Р 3 - це ширина пройми, тому, що вийшла величину цього відрізка потрібно виділити для себе, надалі ми будемо користуватися цією величиною. Вниз від точки Р 3 проведемо пряму довільну довжину.

Зріз горловини спинки . Від точки Р вправо відкладемо 1/3 мірки напівобхвату шиї + 0,5см і поставимо точку Р 4 (РР 4 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Від точки Р 4 нагору відкладемо 1/10 напівобхвату шиї + 0,8см і поставимо Р 5 (Р 4 Р 5 =1/10Сш+СО=15:10+0,8=2,3см). Розділимо кут з вершиною Р 4 навпіл і проведемо пряму, на цій прямій відкладемо 1/10 напівобхвату шиї - 0,3 см і поставимо точку Р 6 (Р 4 Р 6 =1/10Сш-СО=15:10-0,3=1 ,2см). З'єднаємо плавною лінією точки Р, Р 6 і Р 5 при цьому, кут в точці Р повинен бути прямий.

Плечовий зріз спинки . Від Р 2 відкладемо вниз 2,5 см для нормальних плечей, 3,5 см для похилих, 1,5 см для високих і поставимо точку П. З'єднаємо точки Р 5 і П, і на цій прямій відкладемо від Р 5 довжину плеча + 2 см на виточку і поставимо П 1 (Р 5 П 1 = Дп + 2см = 13 +2 = 15см). Знову на цій прямій від точки Р 5 відкладемо 4см і поставимо точку О (Р 5 =4см). Вниз від точки О відкладемо 8см і поставимо точку О 1 (ОО 1 = 8см). Вправо від точки О відкладемо 2см і поставимо точку О 2 (ОО 2 = 2см). З'єднаємо точки О 1 і О 2 на отриманій прямій від точки О 1 верх відкладемо 8см і поставимо точку О 3 (О 1 О 3 =8см). Тепер з'єднаємо точки О3 і П1.

Глибина пройми . Від П вниз відкладемо 1/4 напівобхват грудей плюс 7см (для сутулих фігур плюс 7,5см, для перегинчастих плюс 6,5см) і поставимо точку Г (ПГ=1/4Сг+СО=40,5:4+7,5= 17,6 см). Через точку Г проведемо пряму до перетину з прямої РН, позначивши точку перетину Г 1 до прямої Р 1 Н 1 , позначивши точку перетину Г 3 , а точку перетину з прямою з точки Р 3 позначимо Г 2 .

Зріз пройми спинки . Від Г нагору відкладемо 1/3 відстані ПГ + 2см і поставимо П 2 (ГП 2 =1/3ПГ+СО=17,6:3+2=7,8см). Кут у точці Г поділи навпіл і відкладемо 1/10 ширини пройми + 1,5см і поставимо точку П 3 (ГП 3 =1/10Шпр+СО=11,6:10+1,5=2,6см) лінію ГГ 2 розділимо навпіл і поставимо Г4. Точки П 1 П 2 П 3 і Г 4 з'єднаємо плавною лінією.

Зріз пройми полички . Від Г 2 нагору відкладемо 1/4 напівобхвату грудей + 5см (для сутулих фігур + 4,5см, для перегинчастих + 5,5см) і поставимо П 4 (Г 2 П 4 =1/4Сг+СО=40,5:4+ 4,5 = 14,6см). Від П 4 вліво відкладемо 1/10 напівобхват грудей і поставимо П 5 (П 4 П 5 =1/10Сг=40,5:10=4см). Від Г 2 нагору відкладемо 1/3 відрізка Г 2 П 4 і поставимо П 6 (Г 2 П 6 =1/3Г 2 П 4 =14,6:3=4,8см). Крапки П 5 і П 6 з'єднаємо пунктиром і розділимо навпіл, від точки поділу вправо під прямим кутом відкладемо 1см. Кут у точці Г 2 розділимо навпіл і відкладемо 1/10 ширини пройми + 0,8 см і відзначимо точку П 7 (Г 2 П 7 =1/10Шпр+СО=11,6:10+0,8=1,9) . З'єднаємо плавною лінією точки П 5 ,1,П 6 ,П 7 і Г 4 .

Зріз горловини полички . Від Г 3 вгору відкладемо 1/2 напівобхват грудей + 1,5см (для сутулих фігур + 1см, для перегинчастих + 2см) і поставимо Р 7 (Г 3 Р 7 =1/2Сг+СО=40,5:2+1= 21,2см). Від Г 2 відкладемо нагору таку ж величину і поставимо точку Р 8 (Г 2 Р 8 = Г 3 Р 7 = 21,2 см). Крапки Р 7 і Р 8 з'єднаємо. Тепер від точки Р 7 вліво відкладемо 1/3 напівобхвату шиї + 0,5 см і поставимо Р 9 (Р 7 Р 9 = 1/3Сш + СО = 15:3 +0,5 = 5,5 см). Вниз від точки Р 7 відкладемо 1/3 напівобхвату шиї + 2см і поставимо точку Р 10 (Р 7 Р 10 -1/3Сш+СО=15:3+2=7см). З'єднаємо точки Р 9 і Р 10 а отриманий відрізок поділимо навпіл. Від точки Р 7 проведемо пряму через точку поділу відрізка Р 9 Р 10 і на цій прямій відкладемо 1/3 напівобхвату шиї + 1см і поставимо точку Р 11 (Р 7 Р 11 =1/3Сш+СО=15:3+1= 6см). З'єднаємо плавною лінією точки Р9, Р11, Р10, дотримуючись прямого кута в точці Р10.

Плечовий зріз полички та лінія нугрудної виточки . Від Р 3 вліво відкладемо мірку центру грудей і поставте Р 6 (Р 3 Р 6 =Цг=9см). З Р 6 вгору проведемо лінію до перетину з лінією Р 7 Р 8 точку перетину позначимо Р 12 . Від Р 12 вниз відкладемо мірку висоти грудей і поставимо крапку Р 7 (Р 12 Р 7 =Вг=25см). Від точки Р 12 донизу відкладемо 1см і поставимо Р 13 (Р 12 Р 13 = 1см). Крапки Р 9 і Р 13 з'єднаємо. А точки Р 13 та П 5 з'єднаємо пунктирною лінією. По цій лінії від точки П5 праворуч відкладемо довжину плеча мінус величина відрізка Р 9 Р 13 і мінус 0,3 см, поставимо точку Р 14 (П 5 Р 14 =Дп-Р 9 Р 13 -0,3=13-3-0, 3 = 9см). З точки Р 7 через точку Р 14 проведемо відрізок, рівний відрізку Р 7 Р 13 і поставимо точку Р 15 (Р 7 Р 15 = Р 7 Р 13). Крапки П 5 і Р 15 з'єднаємо.

Лінія бокового шва . Від Р вправо відкладемо 1/3 ширини пройми і поставимо точку Р 5 (РР 5 =1/3Шпр=11,6:3=3,8см). Через точку Г5 проведемо вертикальну лінію. На перетині з лінією пройми поставимо точку В, на перетинах з лініями талії, стегон і низу поставимо точки Т2, В2, Н2.

Визначення розчину виточок по лінії талії . До мірки напівобхвату талії додамо 1см (Ст + СО = 29 + 1 = 30см), цю величину віднімемо з ширини сукні по лінії ТТ 1 (43,5-30 = 13,5 см). Таким чином ми вирахували загальну суму розчинів виточок лінією талії, тобто. 13,5см.

• величина розчину передньої виточки = 0,25 від загального розчину виточок (13,5 х 0,25=3,4см),

• величина розчину бічної виточки = 0,45 від загального розчину (13,5 х 0,45 = 6см),

• величина розчину виточення спинки = 0,3 від загального розчину (13,5 х 0,3=4,1см)

Визначення ширини сукні по лінії стегон . До напівобхвату стегон додамо 1см (Сб+СО=44,5+1=45,5см). З отриманої величини віднімемо ширину сукні лінії ББ 1 (45,5-43,5=2см). Результат ми розподілимо порівну між поличкою та спинкою (по 1см). Бічна виточка . Від Б 2 ліворуч і праворуч відкладемо отриману різницю (в моєму прикладі 1см) і поставимо точки Б3 і Б4. Від Т 2 ліворуч і праворуч відкладемо по половині розчину бічної виточки (6:2=3см) і поставимо Т ​​3 і Т 4 . Точку з'єднаємо з точками Т 3 і Т 4 . Точки Т 3 ,Б 4 і Т 4 , Б 3 з'єднаємо пунктиром, ці відрізки поділимо навпіл, з точок поділу у бік боку відкладемо по 0,5см і з'єднаємо тепер оформимо плавними лініями бічний зріз через точки Т 3 ,0,5 і Б 3 і через точки Т 4 0,5 Б 4 . Лінія талії полички . Від точки Р 7 вниз відкладемо мірку довжини переда до талії + 0,5 см і поставимо Т ​​5 (Р 7 Т 5 = Дтп + СО = 42 + 0,5 = 42,5 см). Точки Т 4 і Т 5 з'єднаємо плавною лінією, дотримуючись прямого кута в точці Т 5 .

Лінія стегон полички . Від Б 1 вниз відкладемо величину відрізка Т 1 Т 5 і поставимо Б 5 (Б 1 Б 5 = Т 1 Т 5 . Точки Б 3 і Б 5 з'єднаємо плавною лінією, дотримуючись прямого кута в точці Б 5 Виточка на поличці . Від Р 6 вниз проведемо пряму до перетину з лінією ББ 1 . Перетину з лініями талії та стегон позначимо точками Т 9 та Б 7 . Від Т 9 ліворуч і праворуч відкладемо по половині розчину передньої виточки (3,4:2=1,7см) і поставимо Т ​​10 і Т 11 . Від Г 7 вниз, а від Б 7 нагору відкладемо по 4см, поставимо крапки і з'єднаємо їх з Т 10 і Т 11 .

Виточення на спинці . Поділимо відрізок ГГ 1 навпіл, а точку поділу позначимо Г 8 . З Р 8 опустимо вниз лінію до перетину з лінією ББ 1 . На перетинах з лінією талії та лінією стегон поставимо точки Т6 і Б6. Від Т 6 ліворуч і праворуч відкладіть по половині розчину виточки спинки (4,1:2=2см) і поставимо Т ​​7 і Т 8 . Від Г8 вниз відкладіть 1см, від Б6 вгору відкладемо 3см. Ці точки з'єднаємо з Т 7 і Т 8

Лінія низу полички . Від Б 3 і Б 4 вниз проведемо лінії до перетину з прямою ПН 1 і позначимо точки Н 3 і Н 4 . Від Н1 вниз відкладемо величину відрізка Т1Т5 і поставимо точку Н5 (Н1Н5 = Т1Т5). Точки Н 3 і Н 5 з'єднаємо плавною лінією, дотримуючись прямого кута в точці Н 5 .

Полочка - Передня частина виробу

Горловина - виріз для шиї

Пройм - виріз для рукавів (зріз від плечових до бічних швів для з'єднання рукавів із ліфом)

Виточка - Зайва тканина, забрана в шов. За допомогою виточок надаються необхідні форми виробу.
Додатково до сукні ви можете побудувати форму одношовного втачного рукава.

Інформація підготовлена ​​за матеріалами автораВалентини Нивіної інтернет-ресурсу

Напівобхвати (мірки обхватів ми ділимо навпіл і отримуємо напівобхвати):

Рис. 1

Сш - напівобхват шиї
Сг1 - напівобхват грудей перший
Сг2 - напівобхват грудей другий
Сг3 - напівобхват грудей третій
Ст - напівобхват талії
Сб - напівобхват стегон

Довжини:

Рис. 2

Ді - довжина виробу
Дп - довжина плеча
ДТС - довжина спинки до талії
ДТП - довжина полички до талії

Рис. 3

Ширини:

Шп - ширина плеча
Шг - ширина грудей
Шс - ширина спинки

Рис. 4

Висоти:

Впкг - висота плеча коса грудей

Рис. 5

Впкс - висота плеча коса спинки

Рис. 6

Вг – висота грудей

Мірки з фігури ми знімаємо відповідно до малюнків 1-4. Знімаючи мірки обхватів грудей, талії і стегон потрібно звернути особливу увагу на те, що сантиметрова стрічка повинна розташовуватися строго горизонтально в найвужчому/широкому місці (залежно від мірки). Знімаючи обхвати, не потрібно стрічку натягувати, оскільки це може спричинити завуження виробу. Найскладніше завдання на цьому етапі - правильно зняти мірки висоти спинки та полички, а також визначити лінію плечового шва, що проектується.

Добавки на свободу облягання

Добавки залежать від типу тканини, її еластичності, а також бажаної свободи виробу, і це обов'язково потрібно врахувати під час побудови. Наприклад ми візьмемо середні значення. А також слід врахувати, що добавки ми використовуємо для побудови половини виробу.

Для прикладу побудови сукні ми візьмемо розмір 48 (це розмір 96 см по грудях) на зріст 164.

Мірки:

Сш = 18,5 см
Сг1 = 45,9 см
Сг2 = 50,4 см
Сг3 = 48,0 см
Ст = 38,0 см
Сб = 52,0 см
Ді = 90,0 см
Дтс = 42,9 см
Дтп = 44,4 см
Шп = 13,3 см
Шг = 17,3 см
Шс = 18,3 см
Впкс = 43,2 см
Впрз = 21,5 см
Вг = 27,5 см

Добавки:

Пг = 6,0 см
Пт = 3,0 см
Пб = 2,5 см
Пшс = 0,8 см
Пшп 0,3 см
Пш пр = 4,9 см
Пдтс = 0,5 см
ПДТП = 1,0 см
Пшгор = 1,0 см
Пспр = 2,0 см

Розрахунок для побудови сітки:

Ширина сітки (А0а1) = Сг3 + Пг = 48,0 +6,0 = 54,0 см
Ширина спинки (А0а) = Шс + Пшс = 18,3 +0,8 = 19,1 см
Ширина полички (а1а2) = Шг + (Сг2-Сг1) + Пшп = 17,3 + (50,4-45,9) + 0,3 = 22,1 см
Ширина пройми (аа2) = Шпр = Шсет-(Шсп + Шпол) = 54,0 - (19,1 +22,1) = 12,8 см
Глибина пройми (А0Г) = Впрз + Пспр 0,5 * Пдтс = 21,5 +2,0 +0,5 * 0,5 = 23,8 см
Положення лінії талії (А0Т) = Дтс + Пдтс = 42,9 +0,5 см = 43,4 см
Положення лінії стегон (А0Б) = Дтс / 2-2 = 42,9 / 2-2 = 19,5 см
Положення лінії низу виробу (А "Н1) = Ді + Дтс = 90,0 +0,5 см = 90,5 см (довжину спинки слід відкласти після побудови горловини спинки), але на цьому етапі відкладемо довжину виробу від точки А1.

Побудова сітки

Крок 1

Рис. 7

Першою точкою побудови беремо точку А0 і від неї відкладаємо вправо ширину сітки - 54 см, проводимо лінію і в кінці відрізка ставимо точку а1.

Праворуч від точки А0 лінії А0а1 відкладаємо ширину спинки отримуємо точку а.

Ліворуч від точки а1 на лінії А0а1 відкладаємо ширину полички та отримуємо точку а2.
Відрізок аа2 – це ширина пройми.

Вниз від точки А0 відкладаємо висоту сітки і ставимо наприкінці відрізка точку Н – довжина виробу. Відповідає лінії низу виробу (на даному етапі).

Від точки А0 донизу відкладаємо на лінії А0Г положення лінії грудей і отримуємо точку Г.
Також від точки А0 на відрізку А0Г відкладає положення лінії талії та отримуємо точку Т.
А становище лінії стегон відкладаємо від точки Т на відрізку А0Г і отримуємо точку Б.

Від точки а1 вниз також відкладаємо висоту сітки та отримуємо точку Н3. Замикаємо прямокутник.

З точок Г, Т і Б проводимо горизонталі та отримуємо точки Г3, Т3 та Б3 на перетині з лінією а1Н3.
У свою чергу з точок, а й а2 опускаємо вертикаль на лінію грудей ГГ3 та отримуємо точки Г1 та Г4.
Перший і важливий етап побудови сітки має виглядати так, як показано на рис. 7.

Побудова креслення спинки

Крок 2

Рис. 8

Від точки А0 відкладаємо ліворуч на лінії 0,5 см – це відведення центру спинки вгорі. Отримуємо точку А0".

Від точки А0" вниз по лінії А0Н відкладаємо рівень лопаток, що становить 0,4 * Дтс = 0,4 * 42,9 = 17,2 см і отримуємо точку У. з'єднуємо точку У з точкою А0" тимчасовою лінією.

Будуємо глибину горловини спинки А0 "А = А2А1 = 7,2 / 3 = 2,4 вниз від точки А0" на лінії А0 "У. Добудовуємо прямокутник і оформляємо лінію горловини спинки лекальної кривої.
Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 8.

Крок 3

Рис. 9

Від точки Т вліво на лінії талії ТТ3 відкладаємо відведення по лінії талії = 1,5 см для напівприлеглих виробів. Отримуємо точку Т1.

Для побудови середнього шва спинки відкладаємо від точки Н вправо відведення рівне відводу по лінії талії 1,5 см і отримуємо точку Н1. Проводимо середній шов спинки через точки А-Т1-Н1.

Від горловини спинки по середньому шву відкладаємо довжину спинки донизу і отримуємо точку Н (коректної довжини).

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 9.

Крок 4

Рис. 10

Вибудовуємо кінцеву точку плеча, для цього вибудовуємо радіус з точки А2 рівний Шп + розчин виточки = 13,3+2,0 = 15,3 см, де розчин виточки дорівнює 2,0 см. А також другий радіус з точки Т1 рівний Впк+ Пвпк, де Ппвк = Пдтс + Ппн (додаток на плечову накладку, в даному випадку = 0), і отримуємо 43,2 +0,5 = 43,7 см.

На перетині радіусів з точки А2 та Т1 ставимо точку П1.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 10.

Крок 5

Рис. 11

Побудова плечової виточки почнемо з визначення положення виточки по плечовому шву. Виточка має бути розташована на 1/3 - ¼ від ширини плеча: 1/3*13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, візьмемо значення 4,0 см.

Розчин виточки при побудові плечового шва ми взяли = 2,0 см. Відкладаємо на плечі від точки А2 точку І1 та з кроком 2,0 см точку І2. Далі з точок І1 та І2 проводимо радіусом рівним 7,0 см і отримуємо точку І. З'єднуємо точки І та І1 та І2. Для вирівнювання плечового шва необхідно підвищити сторони виточок від плечового шва на 0,2 див.

З'єднуємо сторони виточок з точками горловини А2 та кінцем плечового шва П2. З точки П2 до вертикалі а1Г1 проводимо перпендикуляр, він буде потрібен для розрахунку допоміжних ліній пройми.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 11.

Крок 6

Рис. 12

Допоміжні точки пройми будуємо на підставі довжини лінії П1Г1 – довжина цієї ділянки дорівнює 18,9 см. Для побудови точки П3 = 18,9/3 + 2,0 см = 8,3 см. Відкладаємо точку П3 від точки Г1 від лінії грудей на відрізку Г1а1.

З кута Г1 пройми проводимо бісектрису довжиною = Шпр * 0,2 + 0,5 см = 12,8 * 0,2 + 0,5 = 3,1 см.

Допоміжна точка Г2 розташовується посередині ширини пройми, тобто Шпр/2 = 12,8/2 = 6,4 см.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 12.

Крок 7

Рис. 13

Лінію пройми спинки оформляють плавною лінією, причому у точки П2 повинен бути прямий кут.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 13.

Побудова креслення полички

Крок 8

Рис.14

Для побудови точки центру грудей відстань Г3Г4/2 – 1,0 = 22,½ – 1,0 = 10,1 см відкладаємо від точки Г3 вправо та отримуємо точку Г6.

Для виробів плательної групи оформляємо спуск лінії талії = 0,5 див, при цьому відкладаємо від точки Т3 вниз 0,5 див і отримуємо точку Т31. З цієї точки проводимо горизонталь вліво довжиною, що дорівнює ширині Г3Г6.

Для побудови ширини горловини полички Сш/3 + Пшгор = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 см, відкладаємо від точки А3 вліво на горизонталі та отримуємо точку А4. Глибину горловини розраховуємо за формулою А3А4 +1,0 = 8,2 см і дротів радіусом від точок А4 на вертикалі А3Т3 і отримуємо точку горловини А5. У свою чергу з точок А5 і А4 радіусом рівним глибині горловини робимо засічки і отримуємо допоміжну точку А3 з якої і проводимо дугу горловини полички.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 14.

Крок 9

Рис.15

Положення вищої точки грудних залоз відкладаємо від точки А4 радіусом, що дорівнює Вг = 27,5 см і отримуємо точку Г7.

На перетині двох дуг радіусом висоти грудей з точки Г7 та радіусом розчину виточки з точки А4 знаходимо точку А9.

З'єднуємо точки А9 та А4 з точкою Г7 і отримуємо нагрудну виточку полички.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 15.

Крок 10

Рис. 16

Для визначення допоміжних точок необхідно визначити положення точки П4 на відрізку а2Г4. Для цього відстань П1Г1 (з креслення) – 1,0 см = 18,9 – 1,0 = 17,9 см отримуємо відстань П4Г4. Далі ця відстань Г4П4/3 = 6,0 см і відкладаємо цю відстань від точки Г4 вгору і отримуємо точку П6.

Точку П5 отримуємо на перетині дуг з точки А9 - ширина плеча = 13,3 см і з точки П6, що дорівнює відстані П6П4 = 11,9 см.

Проводимо лінію плеча через точки А9П5.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 16.

Крок 11

Рис.17

Для побудови пройми полички проводимо допоміжну лінію, у середині якої виставляємо перпендикуляр довжиною 1,0 див.

З кута Г4 для побудови пройми проводимо бісектрису Шпр * 0,2 = 12,8 * 0,2 = 2,6 см.

Через точки П5 – П6 – Г2 та побудовані перпендикуляри проводимо лінію пройми полички.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 17.

Побудова бічних ліній

Крок 12

Рис. 18

Побудова бічних ліній по лінії грудей почнемо від точки Г4 – це середина пройми. Від точки Г4 вниз проводимо вертикаль, це осьова лінія бічного шва.

На перетині з лінією талії, стегон та низу отримуємо точки Т2-Б2-Н2 відповідно.

Для оформлення бічного шва візьмемо 0,4*Р-р вит тал = 0,4*11,5 = 4,6 і ділимо цю суму на два, тому що це повний розчин виточки в бічному шві. Для цього 4,6/2 = 2,3 см і відкладаємо у кожну сторону від точки Т2. І отримуємо точки Т21 та Т22.

Далі обчислюємо розширення по стегнах, для цього (Сб + Пб) - Б1Б3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 см. Його ми теж ділимо навпіл 2/2 = 1,0 см, щоб відкласти в обидві сторони від точки Б2 розширення по стегнах. І отримуємо точки Б21 та Б22.

У даному прикладі побудови залишимо сукню прямого силуетувнизу, тому по лінії низу по бічному шву відкладаємо ті ж значення, що й по стегнах. І отримуємо точки Н21 та Н22.

Через точки Г4-Т21-Б22-Н22 та Г4-Т22-Б21-Н21 проводимо лінії бічного шва полички та спинки.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 18.

Крок 13

Рис. 19

Для побудови виточки по лінії талії спинки визначаємо положення витоку по лінії талії на спинці, для цього відстань Т1Т21/2 = 21,8/2 = 10,9 см і отримуємо точку Т4.

Далі обчислюємо розчин виточки по лінії талії (Р-р вит тал - Р-р вит бік) * 0,55 = (11,5 - 4,6) * 0,55 = 3,8 см. Цей розчин також ділимо навпіл 3,8/2 =1,9 і відкладаємо від точки Т4 і отримуємо точки Т41 та Т42.

Висота виточки від лінії талії вгору і вниз становить по 15 см - отримуємо точки К1 і К2 відповідно.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 19.

Крок 14

Рис. 20

Для побудови виточки по лінії талії полички використовуємо положення центру грудей на поличці, для цього вниз від лінії талії від точки Т6 опускаємо вертикаль до лінії стегон – отримуємо точку Т5.

Далі обчислюємо розчин виточки по лінії талії Р-рвит тал - Р-р вит тал бок-Р-р витал сп = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 см. Цей розчин також ділимо навпіл 3,½ = 1,55 і відкладаємо від точки Т5 і отримуємо точки Т51 та Т52.

Висота виточки від лінії талії вгору і вниз складає також як і на спинці по 15,0 см - отримуємо точки К3 та К4.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 20.

Крок 15

Рис. 21

Для побудови рельєфних ліній необхідно перевести частину нагрудної виточки полички. Для цього засічкою, що дорівнює відстані від горловини до витоку спинки = 4,0 см на лінії плеча полички відкладаємо 4,0 см і отримуємо точку А81.

З'єднуємо точку А81 та точку Г7 – це довжина радіусу перекладу нагрудної виточки = 26,3 см.

Тепер від точки А4 відкладаємо радіус А4А8, рівний ділянці А9А81 = 4,0 см, ставимо першу засічку, а від точки Г7 радіусом, що дорівнює відрізку А81Г7, робимо другу засічку. На перетині радіусів отримуємо точку А8. Потім з'єднуємо точки А8 та Г7, а також точки А8 та А4 - отримуємо лінію плеча до лінії рельєфу полички та ділянку рельєфу полички.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 21.

Крок 16

Рис. 22

Для оформлення лінії низу виробу потрібно знизити лінію центру полички – спуск лінії низу Н3Н31 становить 1,0 см.

Лінії рельєфів полички та спинки опускаємо до лінії низу та отримуємо точки Н4 та Н5 відповідно.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 22.

Рис. 23

Побудова сукні підійшла до завершення і наше креслення має виглядати так, як показано на рис. 23.

Крок 17

Рис. 24

Далі необхідно перевести основні деталі полички, бочка полички, спинки та бочка спинки на кальку та додати припуски на шви.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 24.

Якщо це ваші перші кроки у конструюванні, то конструкцію необхідно перевірити, тобто відшити сукню з макетної тканини та провести примірку, щоб бути впевненою в тому, що не сталося помилки у розрахунках та побудові.

Також після побудови необхідно додати деталі обтачок горловини та пройми спинки та полички. А також, за бажання, декоративні елементи – кокетки, волани, канти тощо.

Фото: сайт
Текст та ілюстрації: Ольга Кузнєцова
Матеріал підготувала Ганна Соболєва